No Image

Когда собирают шишки ели на семена

СОДЕРЖАНИЕ
24 просмотров
12 декабря 2019

  • View the full image

    Удивительна и красива голубая ель! Она зачаровывает и привлекает внимание ценителей своей красоты и простых прохожих. Многие сажают это удивительное дерево около домов, в садах для придания красивого вида. Вырастить такую ель довольно трудоемко, но оно того стоит. В данной статье мы рассмотрим основные правила, которыми необходимо пользоваться при выращивании голубой ели.

    Собираем семена голубой ели

    Для того чтобы получить на своем любимом участке красивое дерево голубой ели необходимо найти семена для ее посадки. Ель относится к Голосеменным растениям и размножаются с помощью семян, которые созревают внутри шишек. Поэтому стоит собрать некоторое количество шишек с данного растения.

    Подготовка семян ели:

    • Наилучшим временем для сбора шишек является февраль, потому что именно к этому времени семена в шишках полностью формируются.
    • Собранные шишки следует положить на некоторое время для дозревания и раскрытия в теплое место. Идеально для этого подойдет батарея.
    • Спустя некоторое время шишки начнут раскрываться, а имеющиеся в них семена с крылышками для распространения станут сами высвобождаться.
    • Собрав полученные семена их, также помещают на некоторое время в теплое место.
    • Спустя немного времени полученные семена обрабатывают и производят удаление их крылышек. Больше они им не понадобятся.
    • Затем семена голубой ели помещают под струю воды для тщательного промывания. Данное мероприятие способствует удалению из семян эфирных масел, которые влияют на процесс прорастания.
    • В последствие промытые семена следует подсушить для того чтобы они не покрылись грибковыми организмами.

    Приготовленные семена перед посадкой обязательно обрабатывают с помощью марганцовкой. Для этого приготавливают ее слабый раствор и помещают на несколько минут в него семена ели. После этого семена следует просушить. Подсушенный семенной материал голубой ели укладывают в чистую посуду и плотно закрывают крышкой.

    Емкость с семенами обязательно помещают на продолжительное время в холодное место.

    В роли него отлично подойдет холодильник, для обеспечения семенам состояния требуемого покоя перед прорастанием. Время нахождения семян в холодном месте около двух месяцев.

    Многие садоводы осуществляют хранение семян ели в состоянии покоя, помещая их в натуральные условия. Для этого они зимой в снегу делают небольшой глубины ямку в которую кладут семена. Чтобы уберечь их от зимних морозов, сверху посыпают небольшим количеством опилок. Так семена будут храниться до посева.

    Посев семян

    Назначив дату посева, вынимают семена их холодильника или снега и просушивают в течение некоторого времени. Делать это стоит за несколько часов до высева в почву, так как хранить их уже следует не более пятидесяти часов, в противном случае они потеряют всхожесть.

    Для ускорения появления всходов голубой ели, приготовленные семена перед посевом замачивают в небольшом количестве приготовленного раствора микроэлементов.

    Продолжительность замачивания составляет порядка десяти часов. Затем семена обязательно обрабатывают фундазолом, приготовленным в виде раствора. Обычно берут около двадцати грамм препарата и растворяют в одном десятилитровым ведре воды. Обрабатывая семена перед посадкой данным раствором, Вы предотвращаете их заражения различными заболеваниями.

    Для посева семян подойдут емкости небольшого объема или цветочные горшки. Семена стоит помещать при посадке не в обычную почву, а в специально приготовленную землесмесь, состоящую из верхового торфа и удобрений.

    Готовится она так:

    • Берут около пяти килограмм торфа и смешивают с двадцатью граммами аммофоски, добавив предварительно в торф тридцать грамм известняковой муки.
    • Полученную таким образом землесмесь укладывают в приготовленные для посадки емкости.
    • Емкости с землесмесью помещают в парник, делая в его почве незначительные углубления.
    • Затем в данные емкости помещают семена ели, глубиной не более полутора сантиметра.
    • Для придания дополнительного тепла, емкости укрывают пленкой.

    При посеве семян ели непосредственно в саму почву, находящуюся в парнике, то предварительно ее приготавливают. Для приготовления почвы под семена в парнике производят ее трамбовку вручную. Подготовленные для посева семена разлаживают по поверхностному слою почвы, соблюдая расстоянии друг от друга равное пяти сантиметрам. Сверху семенной материал посыпают небольшим количеством торфа и хвойными опилками.

    Ухаживаем за всходами

    После того как Вы произвели посев семян ели в почву пройдёт около трех недель и появятся всходы. Сразу необходимо сделать прореживание всходов голубой ели. Прорежают таким образом, что убирают слабые и неправильной формы всходы, оставляя сильные и красивые. Расстояния между прореженными всходами ели должно быть не менее семи сантиметров.

    Всходы не следует поливать, так как это не совсем благоприятно влияет на их рост.

    Лучше всего производить небольшое опрыскивание около двух раз на протяжении всего дня. Не следует слишком сильно опрыскивать всходы, так как можно их повредить. Следите за влажностью почвы, не давайте ей пересыхать.

    Для всходов оптимальна температура около пятнадцати градусов по Цельсию, поэтому следует поддерживать ее на этом уровне. Следите, что бы на всходы не попадали прямые солнечные лучи, которые могут стать причиной появления на них ожогов. Заморозки также оказывают негативное влияние на рост елей.

    Пересаживание всходов голубой ели

    Пересадка всходов очень важна для ели. От неправильного ее выполнения растения смогут погибнуть или приобрести неправильную форму роста. Заниматься пересаживанием елей стоит в весеннее время, не дожидаясь появления активного роста саженцев.

    • Полученные ранее и доросшие до размеров сеянцев всходы, выкапывают из земли и рассоединяют друг от друга.
    • Делать это следует очень аккуратно, чтобы не допустить повреждения корневой системы растений.
    • Рассоединенные растения подвергают обработке корневых систем при помощи глиняной болтушки.
    • Затем эти сеянцы высаживают в школку, сделав предварительно в них не большого размера ямки и поместив в них почву, собранную под растущими хвойными деревьями.

    Все основные мероприятия по пересадке произведены, остается ждать результатов. Обычно в третий год жизни саженцев после пересадки производят повторное рассаживание, но уже на более большое расстояние. Голубая ель очень капризна к условиям произрастания, поэтому на первых годах жизни после пересаживания погибают многие ее саженцы. Кроме этого все голубые ели очень медленно растут, поэтому для получения красивого и высокого дерева Вам стоит запастись терпением.

    Пересаживая голубую ель на место постоянного роста, обратите внимание на состав почвы, характерной для данного участка.

    Голубая ель будет очень медленно расти на землях со скудным плодородным слоем или сухих почвах. Если ель произрастает на почвах с большим содержанием извести, значит она имеет довольно солидный возраст, так как ели очень плохо идут в рост на данных землях. Наилучшим образом для них подходит плодородная почва, имеющая достаточное количество влаги. Не в кое случае не сажайте голубую ель на почву, где предварительно произрастала кукуруза либо картофель. Данные почвы уже не содержат необходимых для нормального роста ели микроэлементов.

    Читайте также:  Как сшить модную юбку 2018

    Следите, чтобы высаженное растение ели не подвергалось деятельности сильного ветра, иначе оно приобретет неправильную форму роста и будет страдать от частого полома веток. Чтобы уберечь голубую ель от сильного ветра рядом с ней делают небольшие укрытия или насаждения. Все усилия, приложенные для роста голубой ели вполне стоят полученной впоследствии ее красоты.

    Больше информации можно узнать из видео.

    Многие хотели бы видеть на своем участке лесную красавицу – ель. Она красива, элегантна – настоящее чудо! Только не нужно сразу же бежать в лес, выкапывать саженец и переносить его на свой участок. Резкое изменение условий произрастания может сказаться на нем просто губительно. И пусть Вы будете самым заботливым хозяином (или хозяйкой), но даже незначительное повреждение корней, неправильная посадка может закончиться плачевным результатом. Но и здесь есть выход. Ель можно вырастить или из семечка, или из черенка (здесь имеется в виду маленькая веточка с иголочками).

    Рассмотрим вариант выращивания саженцев ели из семян. Надо только помнить о том, что при размножении семенами получаемые саженцы не в полной мере сохраняют родительские признаки. Это значит, что если Вы взяли семена от голубой ели, то совсем не обязательно, что все выращенные деревья будут иметь такой же голубоватый окрас. Лишь через 3-4 года Вы будете точно знать, что Вы в итоге получите. Из 10 выращенных саженцев голубой цвет будут иметь лишь 3 – 4 штуки. Поэтому в этом отношении выращивание ели из черенков предпочтительнее. Хотя, если дерево изолировано от своих сородичей и возможность переопыления минимальна, то выход сортовых саженцев будет иметь, если не 100%-й результат, то очень близкий к этому. Еще важно знать, что Вы хотите вырастить, сортовую ель или искусственно выведенный гибрид. Потому что именно у гибридов родительские формы при размножении не сохраняются.

    Начинать нужно с заготовки семян. Сорвать шишки можно или в лесу, или в парке, или, если есть такая возможность, у знакомых. Все зависит от погодных и климатических условий, но лучшее время для сбора – это ноябрь – декабрь. Главное – не упустить тот момент, когда шишки раскроются, и семена попросту разлетятся. Старайтесь собирать семена с деревьев не старше 7-8 лет, потому что именно такие семена полновесны и имеют нормальную всхожесть.

    В комнатных условиях, в тепле, шишки быстро дозреют и раскроются. Что же делать дальше? Если позволяют погодные условия, т.е. снег еще не укрыл землю, то можно подготовить бороздки и сразу же высадить семена. Прикрыть посадки слоем мульчи и ждать весеннего тепла. Такая посадка создает семенам естественные условия их произрастания в природе. Если же это сделать невозможно, то придется идти другим путем.

    Для весенней посадки семена подвергают стратификации. Стратификация – это своеобразный процесс имитации естественной зимовки семян во влажных и прохладных условиях. Один из наиболее простых способов стратификации заключается в следующем: берется небольшое количество торфа, замачивается в воде и затем хорошо отжимается. В пластиковый контейнер укладывается небольшой слой влажного торфа, на него помещаются семена, предварительно обработанные раствором обыкновенной марганцовки, и сверху вновь слой торфа. Контейнер закрывается крышкой и помещается в холодильник. В таком состоянии семена содержатся до весны, т.е. до самой посадки.

    Подготовку можно немного упростить. Семена, за неделю до предполагаемой посадки, подержать 1 – 2 дня в прохладной проточной воде и затем, во влажном состоянии, еще 2 – 3 дня в холодильнике. После этой процедуры семена готовы к посеву.

    Москва 2002

    Общественное древонасаждение в России развивалось и вдохновлялось великими лесоводами. Они считали необходимым привлекать к охране и восстановлению лесов любителей. Ведь любитель — от слова "любить". Деревья очень отзывчивы к теплу человеческой души. А искренняя любовь к ним и энтузиазм в сочетании со заниями могут дать потрясающие результаты — великий лесовод фон Граф смог вырастить лес даже в голой голодной безводной степи!

    Но ведь сажать лес хотят не только лесники. Да и знать каждое свое деревце "в лицо", ухаживать за ним вручную под силу как раз именно любителям.

    На рубеже ХIХ — XX веков, когда общественное лесовосстановление было очень распространено, самые блестящие знатоки леса щедро делились своими знаниями, выпуская популярные руководства по выращиванию разных пород деревьев. Одна из таких книг сейчас перед Вами. Это пособие написано легким красивым языком и увлекает читателя как хороший роман.

    Мы позволили себе лишь немного изменить строй предложений и написание некоторых слов, приблизив их к современным нормам языка, убрать информацию о питомниках, где можно закупать саженцы и поместили в приложении изображения деревьев, упоминаемых автором.

    Надеемся, Вы получите огромное удовольствие от этой замечательной книги и от посадок, выполненных не только с любовью, но и мастерством, почерпнутым на ее страницах.

    Редакция современного издания

    Содержание

    I. Сбор древесных семян

    Сбор шишек и добывание хвойных семян
    Добыча семян из шишек
    Сосна (Pinus sylvestris)
    Ель (Picea abies, P. obovata)
    Кедр сибирский (Pinus sibirica)
    Лиственница европейская (Larix sibirica, L. decidua)
    Пихта европейская (Abies sibirica)

    Сбор лиственных семян
    Дуб обыкновенный (Quercus robur)
    Клен (Acer)
    Ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior)
    Липа мелколистная (Tilia parviflora)
    Бук (Fagus sylvatica)
    Граб (Carpinus betulus)
    Ильм (Ulmus montana), вяз (Ulmus effusa), берест (Ulmus campestris)
    Береза бородавчатая (Betula verrucosa) и береза пушистая (Betula pubescens)
    Ольха черная (Alnus glutinosa) и ольха белая (Alnus incana)
    Осина (Populus tremula), осокорь, или черный тополь (Populus nigra) и серебристый, или белый тополь (Populus alba)
    Ивы (Salix)

    Сбор семян прочих древесных пород и кустарников

    II. Посев и посадка деревьев

    Питомник и древесная школа
    Дички, колья, черенки и корни
    Посадка на места сеянцев, саженцев, дичков и деревьев, выращенных из кольев, черенков и корней
    Высев древесных семян прямо на места
    Уход за деревьями

    Дамберг Э.Ф. Руководство по сбору древесных семян, посеву и посадке лесных пород, — – М.: Изд-во МСоЭС, 2002. – издание 2, дополненное.

    Пособие для любителей по выращиванию древесных пород, впервые изданное в начале ХХ века. В книге в доступной и увлекательной форме рассказано о начальных стадиях этого процесса — начиная от сбора семян и заканчивая разными вариантами посадки семян и саженцев и ухода за ними. Для всех любителей сажать деревья.

    Пособие выпущено при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров

    Вместо предисловия

    Не только лесоводам приходится заниматься разведением леса, выращиванием лесных деревьев. И горожанин желает часто посадить деревца около своего дома. И огороднику подчас необходимо засадить аллеи лесными деревьями. И садовод не может иногда обойтись без живой изгороди из лесных деревьев и кустарников. И от крестьянина подчас требуют, чтобы он обсадил свою избу деревьями, которые должны защитить от пожаров. Учителя и сельская интеллигенция местами устраивают праздники древонасаждения. В городах улицы, а в имениях – усадьбы и дороги обсаживаются рядами деревьев и т.д., и т.д.

    Читайте также:  Как сохранить маньчжурский орех

    Во всех этих случаях перед вольными и невольными лесоводами-любителями ставятся вопросы: откуда достать лесные семена, откуда получить посадочный материал, как сажать деревья, как ухаживать за ними, как устроить питомник и школу и прочее.

    Помочь разрешить все эти вопросы я и хотел бы этой составленной мной книжкой.

    При составлении ее я пользовался не только личным опытом и личными наблюдениями, но и трудами знатоков лесоводства – М.К. Турского, А. Соболева и других.

    Сбор древесных семян

    Сбор шишек и добывание хвойных семян

    Семя хвойных древесных пород спрятано между чешуйками шишек, а потому, прежде чем добыть семена, необходимо собрать шишки. Для сбора этих последних нужно отправиться в лес и посмотреть, нет ли их на деревьях.

    Рис. 1-2. а – шишкосниматель, б – шест к нему.

    Если шишки на ветвях окажутся, и они висят низко, то их можно сорвать просто руками или, пригнув предварительно ветви, крючками, насаженными на палку. Вместо крючка можно взять просто суковатую палку. Другое дело, когда шишки висят высоко, тогда приходится или карабкаться на деревья, или снимать их при помощи шишкоснимателей (рис. 1 и 2).

    Взобравшись на дерево, нужно по очереди пригибать каждую шишконосную ветвь к себе и срывать плоды (шишки). Иногда удобнее не пригибать ветви, а срывать шишки при помощи указанных шишкоснимателей (отрывая шишки). В этом последнем случае шишки упадут наземь, и их подбирать придется после, спустившись с дерева.

    В тех местах, где лес не представляет особой ценности, шишконосные ветки просто-напросто отпиливаются или отрубаются взобравшимся на дерево рабочим.

    В Сибири, где леса истребляются хищнически, деревья с шишками срубаются у корня.

    Конечно, лесоводу-любителю не придется прибегать к последним варварским способам добычи шишек, он может вполне ограничиться срыванием шишек руками или при помощи шишкоснимателей, которыми с успехом могут служить также применяемые в садоводстве ножницы для отстригания высоко расположенных сучьев (рис. 3 и 4).

    Без особого ущерба для деревьев такими ножницами можно отрезать маленькие веточки, на которых висят шишки, взобравшись для этого на дерево.

    Рис. 3. Ножницы для снимания шишек с шестом и шнуром, служат также для срезания шишконосных ветвей

    Так или иначе, можно без особых затруднений сорвать или срезать шишки, не губя дерева. Еще, конечно, проще собирать шишки во время рубки деревьев на лесосеках, делянках и т.д. Тут уже сбор производится руками. Шишкосниматели, крюки и прочие приспособления совершенно излишни.

    Взобравшись на дерево и собирая там шишки, следует иметь в виду следующее. Работу лучше всего начинать с вершины и постепенно спускаться книзу.

    Шишконосные ветви следует пригибать по направлению к вершине, а не к низу, так как в последнем случае мелкие ветви легко ломаются. Если же не пригибать веток крюками, насаженными на шесты или шишкоснимателями (рис. 1 и 2), а срывать шишки при помощи тех же шишкоснимателей, то эти последние во внутренних изгибах следует несколько заострить, подточить напильником (тогда работа пойдет успешнее).

    Изображенный на рис. 2 шишкосниматель имеет то преимущество (перед изображенным на рис. 1), что у него имеется несколько изгибов, а потому им можно доставать шишки, стоя на земле (притягиванием шишек) и вскарабкавшись на дерево (отталкиванием). В последнем случае шишкосниматель во время лазанья задевается крюком за пояс или за ворот и висит у рабочего на спине, руки остаются свободными.

    Рис.4. Обыкновенные садовые ножницы, приспособленные для срезания шишконосных ветвей

    Само собой разумеется, что во время сбора шишек и вообще плодов деревьев следует иметь с собой мешок (или мешки), куда они и складываются. Для более удобной носки (особенно же во время карабканья по деревьям) к мешку прикрепляется веревка или тесьма (для ношения его через плечо или на спине).

    Рис.5. Сумка для семян.

    Лесовод-любитель, которому семена нужны в небольшом количестве и который сбор семян будет производить сам в часы досуга, может складывать собранные шишки в особую сумку, которой обыкновенно пользуются охотники (рис. 5), потому что в ней имеется несколько отделений, куда и можно складывать семена и шишки разных древесных пород, не боясь, что они смешаются. К тому же такая сумка очень удобна для носки и ничуть не стесняет движений.

    Срывая шишки с деревьев или подбирая их (после того, как они сорваны с деревьев шишкоснимателями) с земли — необходимо брать только совершенно здоровые экземпляры. Те же из них, у которых заметны червоточины, коричневатая пыльца или дырочки — брать не следует. Не следует также подбирать шишки, которые сами упали: во всех них почти всегда нездоровые и невсхожие семена.

    Лучше собрать немного, но свежих, хороших и душистых шишек! Полезно также обращать внимание на сами деревья, с которых намерены мы снимать шишки. Если эти деревья хилы, суховершинны, заражены болезнями, то лучше их обойти. Нужно собирать плоды только со здоровых деревьев.

    Если нужно выращивать деревья на песчаных почвах, то и семена лучше собирать с таких деревьев, которые растут на песках; если подлежит облесению глинистое место, то и шишки желательно срывать с деревьев, росших на глине и т.д. Лесоводами недаром замечено, что из семени вырастает дерево, похожее на материнское (т.е. на то, с которого собрано семя). Иначе говоря, — и в растительном царстве наследственность играет немаловажную роль. Вот почему также не следует брать с низкорослой сосны, если желаете вырастить сосну высокоствольную, стройную. Лесовод-любитель, которому приходится выращивать немного деревьев, облесять небольшие площади — может со всем этим считаться.

    Итак, главной руководящей нитью при сборе семян должно быть следующее: шишки следует брать только совершенно здоровые с совершенно же здоровых деревьев.

    После того, как шишки уже собраны и доставлены домой, необходимо приступить к добыче из них семян.

    Эта работа требует осторожности и внимания. Можно из шишек достать семена на вид и хорошие, но совершенно невсхожие или маловсхожие; кроме того, бывает и так: семя порядочной всхожести, но растеньица начинают хиреть и гибнуть. Во всех этих случаях причину часто надо искать в том, что семена из шишек добыты не с должной осторожностью, не с должным вниманием.

    Добыча семян из шишек

    Если собранные шишки высыпать из мешка на пол и оставить их в таком виде в течение нескольких дней (при комнатной температуре), то и тогда уже высыплется из шишек значительная часть семян. Если последних нужно немного, а шишек собрано большое количество, то высыпавшихся семян вполне достаточно, и сама добыча может считаться оконченной. Нужно только убрать вскрывшиеся шишки, а высыпавшиеся семена сложить в мешочек или ящик. Эти семена, добытые при нормальной комнатной температуре, будут хорошей всхожести и могут дать здоровые и жизнеспособные ростки.

    Читайте также:  Как сделать мягкие панели на стену

    В оставшихся шишках все же имеется значительное количество семян. И вот чтобы добыть эти-то не высыпавшиеся семена (особенно, когда шишек собрано немного) и нужно прибегнуть к более высокой температуре.

    При совершенно сухом воздухе сосновые шишки раскрываются вполне и выпускают почти все семена при температуре 45°R в течение суток, а при 30°R в течение 1,5 суток; еловые же и лиственничные раскрываются при более низкой температуре, а именно — при температуре 25-30°R в течение суток; в общем же, чем ниже температура, тем медленнее идет раскрывание и наоборот, чем выше температура, тем скорее высыпаются семена.

    Но зато есть и оборотная сторона высокой температуры: а именно — при высокой температуре добытые семена теряют всхожесть и дают более слабые растеньица. Вот почему лесоводу-любителю следует при добыче сосновых семян пользоваться температурой не свыше 30°R, а при добыче еловых и лиственничных семян не свыше 25°R.

    Наши крестьяне, а подчас и лесная стража, для ускорения высушивания шишек рассыпают их прямо на русскую, жарко натопленную печь. В таких случаях выпадающие семена попадают прямо на горячие кирпичи, засушиваются здесь и теряют всхожесть.

    Рис. 6.

    Иначе говоря, такие семена никуда не годятся. Можно действительно использовать тепло русской печи, приняв некоторые меры предосторожности. Прежде всего, шишки нужно насыпать в мешки, но не полные мешки, а лишь на 1/3 мешка, потому что шишки, раскрываясь, увеличиваются в объеме почти в 3 раза (на 1/3 заполненный мешок окажется после высушки шишек совершенно полным). Кроме того, таким образом заполненные (и завязанные веревкой) мешки нужно класть не прямо на кирпичи, а на деревянные поленья или бруски (рис. 6).

    Рис. 7. Мешок подвешен на крючке и не касается кирпичей. Рис. 8. Шишки находятся в сетке, из которой семена высыпаются в мешок.

    Можно также мешок с шишками подвесить над русской печкой (вбив предварительно в потолок крюки) таким образом, чтобы он не касался кирпичей (рис. 7). А то еще лучше шишки всыпать в мешок из сетки, а потом уже этот мешок опустить в обыкновенный холщовый мешок таким образом, чтобы между сетчатым и холщовым мешком оставалось пустое место, куда и будут высыпаться готовые семена (рис. 8).

    Если мешки не касаются кирпичей, то их можно иногда и шевелить, чтобы лучше высыпалось семя. И, во всяком случае, когда мешки будут уже сняты с печки, то надо тотчас же хорошенько перетрясти в них шишки. При этом семена высыпаются из шишек и отчасти отделяются от крылышек.

    Если после снятия мешков окажется, что еще не все семена высыпались, то готовые семена нужно убрать, а шишки снова положить (или повесить) для сушки.

    В тех случаях, когда нет русской печи или когда желательно пользоваться более совершенными приспособлениями для добычи семян, можно устроить особую семяносушилку (по М. Турскому).

    Рис. 9. Семяносушилка.

    В ящик 6-8 футов длины, 4-5 футов ширины и 10-15 дюймов глубины делается двойное дно. Верхнее дно (рис. 9б) делается решетчатое, например, из проволоки или проволочной сетки, с такими отверстиями (в 1/2 дюйма в поперечнике), чтобы в них не проходили шишки, и чтобы семена с крылышками свободно просыпались. Эта сетка может быть приделана к особой рамке, которая кладется на прибитые к бокам ящика бруски так, чтобы ее можно было вынимать. Нижнее дно делается сплошное, дощатое, лучше, если и это дно выдвижное, в виде, например, ящика (рис. 9в). Можно нижнее дно делать холщовое, пристеливающееся к стенкам ящика. Если нижнее дно не выдвижное или не холщовое, то верхняя решетка непременно должна выниматься, как о том упомянуто выше. К только что описанному ящику приделывается крышка (рис. 9а), которую устанавливают на подставке (рис. 9г).

    Под такую семяносушилку надо сделать две подставки: одну, какая изображена на рис. 9д), т.е. на длинных ножках; другую же из брусьев и дощечек, т.е. без особых ножек (рис. 6). Нижнюю поверхность крышки (рис. 9а) покрывают белой масляной краской, а внутреннюю поверхность ящика (рис. 9б) — черной. Таким образом устроенная семяносушилка вполне годится как для добывания семян при помощи солнечных лучей (и тогда нужно поставить ее на длинные ножки), так и при содействии тепла русских печей (ее ставят на бруски и закрывают крышку). В обоих случаях шишки кладутся в ящик с проволочным дном, а семя высыпается оттуда в выдвижной ящик (рис. 9в).

    Чтобы использовать тепло солнечных лучей переносная сушилка ставится у южной стороны какого-либо здания и поворачивается или перемещается в течение дня так, чтобы солнечные лучи постоянно падали на шишки, насыпаемые на верхнее решетчатое дно. Для усиления нагревания шишек солнцем крышку (рис. 9а) поднимают настолько, чтобы отраженные лучи солнца падали прямо на шишки (для усиления отражения внутренняя поверхность этой крышки и покрывается масляной краской). В пасмурную и дождливую погоду, а также на ночь, крышку (рис. 9а) закрывают.

    Ту же самую семяносушилку можно ставить (на брусковой подставке) и на русскую печь, при чем крышку (рис. 9а) можно совсем закрыть или приоткрыть, в зависимости от температуры и количества испарений, даваемых шишками. Такая сушилка имеет (перед сушкой шишек в мешках) то большое преимущество, что в ней шишки все время на виду (надо только приоткрыть крышку), могут быть во всякое время шевелимы, и что семена могут убираться постепенно, по мере того, как они высыпаются (нужно только выдвинуть ящик и убрать оттуда семя).

    В ящик (рис. 9б) шишки насыпаются на его решетчатое дно таким слоем, чтобы они занимали не более 1/3 части глубины ящика, ибо раскрывшиеся шишки, как уже было об этом говорено, занимают объем почти в три раза больший, чем нераскрывшиеся.

    Когда семена уже добыты, полезно освободить их от крылышек, для чего вполне достаточно семена перетирать в сухом виде руками (крылышки обламываются). Затем очищенные семена высыпаются в холщовые мешочки и хранятся в сухом месте до посева.

    Чтобы сообразить, сколько нужно собрать шишек, чтобы получить известное количество семян, могу сообщить следующие данные: из одного четверика шишек получается семян: сосны от 1/3 до 1/2 фунта, ели от 3/4 до 1 фунта, сибирской лиственницы от 2 до 3 фунтов.

    Все только что сказанное относится ко всем шишкам и всем семенам хвойных древесных пород. Между тем, шишки и семена каждой древесной породы имеют еще и свои особые отличительные черты; на них и остановимся теперь. Сначала остановимся на сосне.

Комментировать
24 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector